חיבור מד מתח למערכת הסולארית

רוצה להיות הראשון?
טכנולוגיה נאותה

כדי להיות מודעים להתנהגות המערכת הסולארית שלנו, התנהגות שאינה אינטואיטיבית, עלינו להוסיף כלים שיתווכו בין המערכת לבינינו. במדריך זה נלמד איך לחבר מד מתח פשוט שיציג באופן קבוע את המתח על הסוללה.

רקע

ראשית כל, חשוב להזכיר שאנחנו מדברים על מערכת בזרם ישר, ולכן יש לדאוג למד מתח מתאים. על מד המתח ו/או על הקופסא צריך להיות כתוב DC ובשום פנים ואופן לא AC. מדי מתח וזרם למתח חילופין עובדים שונה מאלו המותאמים לזרם ישר, יש להם ערכים שונים והתנגדות פנימית שונה. לכן אסור להתבלבל, שכן אפשר לגרום כך לקצר ואף לנזק גדול יותר.
שנית, מד מתח מחברים במקביל למקור המתח, לעומת מד זרם אותו מחברים בטור.
שלישית, למד המתח יש התנגדות מאוד גבוהה, ולכן הזרם שיזרום בו יהיה מאוד נמוך. עובדה זאת מתירה לחוטים המובילים ממד המתח למקור המתח הנמדד להיות דקים במיוחד.
מדי המתח והזרם עוד בקופסא - חדשים דנדשים

 

 

 

בניית הקופסא

מד המתח שבתמונה, היושב על פניו, נבנה על מנת להתחבר ללוח בקרה מוכן. הברגים הקטנים בפינות תופסים את מד המתח ללוח הבקרה, ושני הברגים הגדולים במרכז מתחברים לקטבים השלילי והחיובי.
מכיוון שצריך להשאיר את החלל שמאחורי מד המתח חופשי על מנת שנוכל לחבר את החוטים בנוחות, ומכיוון שאין לי לוח בקרה מוכן כזה, היה עלי לאלתר קופסא.

השתמשתי בקופסת חשמל מעט יותר גדולה ממד המתח. בדקתי שמד המתח יושב טוב בתוך הקופסא. עכשיו היה עלי להלביש את מד המתח על המכסה של קופסת החשמל. מצאתי את מקדח הכוס הכי קטן שהמדף העגול שמאחורי מד המתח נכנס אליו, וקדחתי במכסה עם מקדח הכוס, בדיוק במרכז. סימנתי את המיקום של הברגים הקטנים בפינות ועם מקדח קטן מתאים קדחתי ארבעה חורים, והברגתי את מד המתח במקום. כך מד המתח נראה כשהוא יושב בתוך הקופסא.

מד המתח שבתמונה, יושב על פניוקופסת חשמל, מעט גדולה יותר ממד המתחבדקתי שמד המתח יושב טוב בתוך הקופסטמצאתי את מקדח הכוס הכי קטן שהמדף העגול שמאחורי מד המתח נכנס אליוואכן, הוא נכנס...קדחתי במכסה עם מקדח הכוסהקדיחה צריכה להיות בדיוק במרכזסמנתי את המיקום של ארבעת החורים, קדחתי, והברגתי את מד המתח למכסהכך מד המתח נראה כשהוא יושב בתוך הקופסה, מכסה סגור

חיווט

בארון החשמל של המערכת הסולארית, פתחתי את קופסת החשמל של הצמתים המתחברים ישירות לקטבים החיובי (בצבע אדום) והשלילי (בצבע שחור) של המצבר. מיקמתי את הקופסא של מד המתח מתחת לקופסא של הצמתים, והשחלתי את החוטים מהיציאות המתאימות. בדקתי לפני שיש לי מספיק חוט להגיע לצמתים המתאימים.
הלחמתי את החיבור השחור בהלחמה גסה ומאוד לא אסתטית לצערי, אבל העיקר שהחוט תפוס טוב. החיבור האדום לעומת זאת, חובר בעזרת איזולירנד, כיוון שלא הצלחתי להלחימו (קצה המלחם שברשותי מאוד גס ולא נכנס טוב לתוך הקופסא).
סגרתי את הקופסא, ו… זהו. מד המתח מחובר.

קופסת החשמל שמכילה את הצומת המרכזית המחברת בין הבקר, המצבר והממירמיקמתי את מד המתח מתחת קופסת החשמל של הצמתיםהלחמתי את החיבור השחור בהלחמה גסה ומאוד לא אסתטיתמד המתח בפעולה

 

סיכום

חשוב לדעת שבזמן הטעינה מד המתח מציג את מתח הטעינה (שהוא גבוה תמיד ממתח המצבר עצמו), בין 27-30v ואפילו קצת יותר, כך שמד המתח מציג את המתח האמיתי של המצבר רק כשאין טעינה, קרי בלילה כשאין שמש או אם מכבים את המטען.
בנוסף, לא בטוח שמד מתח בדירוג של 30v מספיק למצבר של 24v, כיוון שבזמן טעינת השוואה לעיתים המתח שנופל על המצבר מהמטען מגיע ליותר מ-30v. אם יקרה משהו דרסטי (נניח שמד המתח ייפגע ממתח גבוה מדי) אעדכן אתכם.

הערה נוספת וחשובה – מד מתח אנאלוגי לא מתאים למדידות מאוד מדויקות אם זה הכיוון שלכם. למדידות מדוייקות, עדיף לרכוש מד מתח דיגיטלי, עם ספרות עשרוניות ואפילו מאיות, לפי הצורך. זה כנראה מה שאני אעשה בפעם הבאה.

לתוכן זה נכתבו 0 תגובות

עליך להתחבר כדי לבצע פעולה זו...

הצטרפות

דילוג לתוכן